Le nom riesling apparaît pour la première fois sur une facture datée de 1435 d’un seigneur de Francfort-sur-le-Main.
Ses origines germaniques ne font aucun doute, le cépage était planté sur les coteaux longeant la Moselle et le Rhin. Autant de chemins fluviaux qui lui permettaient de rejoindre facilement l’Alsace où il a trouvé une terre promise.
N’a-t-il pas été baptisé la perle d’Alsace.
Pour entrer sur les terres du riesling de la maison Hugel, il faut escalader le Schoenenbourg, un coteau à forte pente qui domine Riquewhir. Au détour d’un virage, le vieux village apparaît comme un sompteux camaïeu de rouges et de roses qui tranche avec le vert de la mer de vigne ondulant au fil des collines.
" Nos grands rieslings naissent sur ces sols qui mêlent les marnes calcaires et l’argile sur une assise de gypse, des sols de l’ère secondaire d’origine marine" explique Etienne Hugel. Terre prodigue, le Schoenenbourg est classé Grand Cru, la plus haute référence du vignoble alsacien. Pourtant la maison Hugel ne le revendique pas sur l’étiquette. “La réglementation est trop laxiste tempête Etienne. Qu’ils revoient leur copie et on en reparlera”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
à consommer avec modération
 
 
 

Fier, arrogant et légèrement snob, le riesling se montre particulièrement exigeant.
“En Alsace, les terroirs qui donnent des grands rieslings dépassent à peine 1% " glisse Marc Hugel, le responsable du vin.
C’est une variété tardive, le cépage se montre particulièrement paresseux à l’heure de la maturité.
Les vendanges sereines qui donnent des raisins mûrs et sains demeurent une clef essentielle pour entrer dans le paradis du grand riesling.
Et il n’y a pas de miracle. La maturité fait tout.
Selon les millésimes, le riesling peut être génial, simplement bon ou sans âme. Il ne pardonne jamais la médiocrité.
Pour autant, le raisin a un bon fond, sa culture est facile. Il pousse très droit, sa floraison ne pose jamais de problème et il supporte le gel.
Il a survécu au terrible hiver de 1956 quand tous les autres cépages alsaciens avaient rendu l’âme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUGEL ET FILS
3, rue de la Première Armée Française
68340 Riquewihr
tél: 03 89 47 92 15.
Les vins de la maison sont disponibles sur le site www.hugel.fr

Vignerons de père en fils à Riquewihr depuis 1639, la maison Hugel défend son expression du riesling. Les vins naissent dans de sublimes maisons de grès rose de Riquewihr, dans un dédale de cuviers, de chais à foudres et de caves qui occupent les sous-sols.
Une dégustation qui égrène les millésimes permet de pénétrer dans l’intimité du riesling. La robe d’un jaune paille s’ourle souvent de reflets verts, le nez hésite entre les fleurs et les fruits, le tilleul et la verveine, les agrumes et la pomme. Au palais, tout est en place, le vin est toujours élancé, sec, droit, avec une assise minérale et une grande élégance. Ce qui frappe, c’est le raffinement, la race. La richesse n’empêche pas la précision, la profondeur s’équilibre sur une trame ciselée et l’idée d’un extrême raffinement accompagne une finale longue et tendue.
Singulièrement, ce riesling si rigoriste peut se laisser tenter par la rondeur et le mœlleux. Hugel fut longtemps la seule maison alsacienne à adopter la tradition allemande des vendanges tardives et des sélections de grains nobles. “En octobre, on surveille les parcelles et on laisse faire les choses” raconte Etienne Hugel. C’est le ciel qui décide, les automnes chauds favorisent une concentration dans la pulpe des raisins qui permettra l’élaboration de “vendanges tardives”. Certaines années, l’apparition du botrytis permet d’aller plus loin. Ce champignon se fixe sur la peau des baies et déclenche la pourriture noble… La nature des raisins change pour donner la “sélection de grains nobles”. Dans ces vins liquoreux, le style Hugel perdure. Jamais mièvres, jamais avachis, ces rieslings apparaissent toujours admirablement construits et parfaitement balancés. A la souplesse et au soyeux répondent un caractère fringant et une alacrité éclatante.